Лимени лем-технички класификовано као меко лемљење у оквиру шире породице лемљења-функционише кроз капиларно деловање и металуршко везивање на температурама испод 450 степени. Процес искоришћава феномен влажења где растопљена легура лема продире и испуњава празнине између металних површина, формирајући интерметална једињења (ИМЦ) на интерфејсу након очвршћавања. За разлику од заваривања фузијом, основни метали остају неотопљени; интегритет споја у потпуности зависи од формирања овог танког слоја легуре, обично Цу₆Сн₅ и Цу₃Сн када се леми на бакарне подлоге.
Ствари које вам нико не говори када почињете
Ево ствари у вези са лемљењем за које ми је требало превише времена да схватим: то није лепак. Провео сам свој први месец третирајући га као неку врсту металног лепка, а зглобови су ми изгледали апсолутно ужасно. Тупи, зрнасти, одбијају да се правилно залепе.
За лемљење је потребна топлотајоинт, не на самом лему. Загревате јастучић и компонентни вод, а затим додирнете жицу за лемљење до тог загрејаног споја. Лем тече ка топлоти-запамтите ово. Тече ка топлоти. Ако загревате жицу за лемљење директно гвозденим врхом, а затим покушавате да је размажете на хладну подлогу, радите то уназад. Флукс ће сагорети пре него што може да обави свој посао, лем оксидира у-ваздуху и на крају добијете оно што се зове „хладни спој“. Изгледа као свјежи сир. Страшна проводљивост. На крају ће пропасти.
Леад вс. Леад-Бесплатан: Вечна дебата
Тхе 63/37 Свеет Спот
Еутектички лем-63% калаја, 37% олова се топи на тачно 183 степена. Није распон. Једну тачку. Ово је важније него што мислите.
Видите, већина легура има "пастозни опсег" где су делимично чврсте, делимично течне. Током ове кашасте фазе, сваки покрет изазива унутрашње преломе. Композиција 63/37 ово у потпуности прескаче. Од течног до чврстог, одмах. Зато се стари{6}}мери куну у то.
60/40 је јефтиније. Топи се на 190 степени. Има мали домет пасте. Искрено? За ручно лемљење, вероватно нећете приметити разлику. Али ако се бавите производњом или посебно деликатним стварима, еутектика је важна.
Бесплатна{0}}провера реалности
Усклађеност са РоХС-ом подстакла је све ка-без олова око 2006. Најчешћа замена је САЦ305-96,5% калаја, 3% сребра, 0,5% бакра. Топи се на 217-220 степени.
Та разлика од 35 степени звучи минорно на папиру. У пракси? То мења све.
Твоје гвожђе је вруће. Компоненте апсорбују већи термички стрес. Јастучићи се лакше подижу. Акција влажења је... спора. Мање опрашта. И спојеви изгледају другачије-у ствари је мало зрнатија текстура површиненормаланза{0}}без олова, без квара. Требало ми је срамотно дуго да престанем да покушавам да "поправим" савршено добре САЦ зглобове.
Садржај сребра побољшава механичку чврстоћу и отпорност на пузање. Корисно за апликације са термичким циклусом. Али сребро је скупо, тако да јефтине опције-без олова уместо тога користе Сн99.3/Цу0.7. Добро ради за ствари из хобија. Не дозволите да вам неко каже другачије.
Још једна ствар: „без{0}}без потенцијалних купаца“ не значи нула потенцијалних купаца. Праг је 1000ппм под РоХС. Неки произвођачи имају за циљ<100ppm to account for contamination during processing.
Флук: Неопевани херој
Проводићу више времена на флук од већине водича јер већина водича то једва помиње, а то је сулудо.
Флукс уклања оксиде. Металне површине константно оксидирају-посебно бакар. Оксидиране површине се не влаже правилно. Флукс садржи киселине (органске или неорганске) које хемијски уклањају ове оксиде док лемите, омогућавајући растопљеном лему да се стварно повеже са чистим металом испод.
Типови са којима ћете се заправо сусрести
На бази колофонија (Р, РМА, РА):
Класика. Направљен од смоле бора. Р тип је једва активан, скоро декоративан. РМА (Росин благо активиран) управља светлосном оксидацијом, која покрива већину сценарија. РА (колофонијски активиран) је агресиван-добро чисти, али оставља корозивне остатке ако се не очисти.
Нема-чишћења:
Модеран фаворит. Оставља минималан остатак који наводно није-корозиван. "Наводно." За рад високе{4}}поузданости, људи га ипак чисте.
У води{0}}растворљиво:
Веома активан. Одлично влажење. Али након тога се апсолутно мора очистити дејонизованом водом, иначе ће талог уништити вашу плочу у року од неколико месеци. Не претерујем.
Већина жица за лемљење има флукс у језгру-то је оно што узрокује дим и цврчање. Проценат битан. 2-2.5% садржаја флукса је стандардан. Мање од 1,5% (типови „ниског-остатка“) захтевају чистије површине за почетак.
Флук Пен је променио мој живот
Да не буде драматично. Поседовање оловке за флукс у близини претвара прераду из болне у пријатну. Тврдоглави зглоб? Нанесите мало флукса. Одлемљивање? Прво флукс. Премоштене игле? Флук анд драг-лем.
Одабир гвожђа (кратак јер сви превише размишљају о овоме)
Набавите станицу{0}}са контролом температуре. Није фиксна -утикач снаге- у гвожђу. Не мора да буде скупо-сада има доста пристојних опција испод 50 УСД.
Подешавање температуре: 350-380 степени за олово. 380-420 степен за-без олова. То је то. Игноришите људе који инсистирају на прецизним бројевима попут „тачно 357 степени“ – температура вашег врха ионако опада у тренутку када додирне зглоб.
Снага одређујевреме опоравка-колико брзо се врх враћа на подешену температуру након преноса топлоте на радни предмет. 60В обавља већину радова на штампаној плочи. За велике уземљене плоче или дебеле жице, желите да пегле од 80 В+. ниске-вате присиљавају да дуже држите, што узрокује више топлотне штете него само коришћење одговарајуће снаге.
Облик врха: добијете врх длета . 2-2.5мм ширине. Није конусно. Конусни врхови имају ужасан топлотни пренос-мале контактне површине. Врхови длета вам омогућавају да одаберете своју контактну површину у зависности од величине споја. Један савет, више апликација.
Заправо лемљење: шта ничији дијаграм показује
Уџбеник „метода у пет-корака“ гласи: припремите, загрејте спој, нанесите лем, уклоните лем, уклоните гвожђе.
Реалност је неуреднија.
Понекад флукс у вашој жици није довољан и потребно је да унапред-направите подлогу. Понекад лемите насукану жицу која увлачи лем унутар изолације ако нисте пажљиви. Понекад је компонентни вод оксидиран и потребно је претходно-ливање пре инсталације. Понекад има превише лема и треба вам фитиљ или сисаљка за лемљење.
„Идеални спој“ сви показују-сјајни, конкавни угао, гладак прелаз на подлогу-који је за оловни лем у добрим условима. Спојеви{3}}без олова могу изгледати благо мат и и даље бити савршено у реду. Процените на основу угла влажења и покривености, а не само по сјају.
Осећај времена
Ево шта вас учи искуство: развијате осећај када је зглоб „готов“. Лем престаје да се креће, поставља се у свој облик, добија тај течни{1}}метални светлуцање непосредно пре очвршћавања. У овом тренутку повуците пеглу. Прерано и недовољно влажење. Прекасно и ризикујете да се компоненте прегреју.
2-3 секунде за мале компоненте сигнала. 3-5 секунде за веће спојеве. Игле за уземљење повезане са бакарним изливима? Може бити 5-8 секунди са правилно загрејаним гвожђем или заувек са мање снаге.
Уобичајени неуспеси и како они заправо изгледају
Хладни зглоб:Зрнаста, мутна, неправилна површина. Понекад напукла. Узрокован померањем током очвршћавања или недовољном топлотом. Решење није додавање више лема-загрејаних како треба са свежим флуксом.
Поремећен зглоб:Сличан изглед хладном зглобу, али узрокован физичким кретањем током хлађења. Унутрашња кристална структура је сломљена. Мора бити потпуно преправљена, а не само поправљена.
Недовољно влажење: Лемите куглице уместо да се шире. Висок контактни угао. Јастучић или олово нису били чисти, нису били довољно врући или је флукс исцрпљен. Понекад све три.
Лемни мост: Кратке везе између суседних иглица. Превише лема или погрешан угао врха. Поправите флуксом и чистим врхом-површински напон правилно натопљеног лема обично раздваја премоштене игле када га провлачите врхом длета.
Надгробни споменик: Један крај компоненте чипа се подиже током прелијевања. Више је проблем са СМТ монтажом него ручно лемљење, али вреди знати постоји.
Подизање подлоге: Прекомерна топлота је прекинула лепљиву везу између бакра и подлоге. Обично се не може поправити. Само превенција: одговарајућа температура, одговарајуће време задржавања, не покушавајте да лемите хладне плоче директно из складишта.
Избор пречника жице
Ово се занемарује.
- 0,5 мм: СМД-прерада финог нагиба. КФП пинови. Досадно танак за пролазну{4}}рупу.
- 0,8 мм: Добра величина-опште намене. Већина задатака за ручно лемљење.
- 1,0 мм: Склоп кроз{1}}отвор. Нешто бржа испорука лема.
- 1,2 мм+: Већи спојеви. Спајање жице. Било шта са значајном топлотном масом.
Коришћење дебеле жице на ситним спојевима губи лемљење и отежава прецизну примену. Коришћење танке жице на великим зглобовима траје вечно и захтева стално храњење.
Складиштење и рок трајања
Жица за лемљење упија влагу. Језгро флукса се деградира. Стари лем прска, пљује, производи превише дима, а спојеви никад не изгледају сасвим исправно.
Држите га запечаћеног када није у употреби. Те пластичне цеви које се могу поново затворити постоје с разлогом. У влажним климатским условима-Југоисточне Азије, приобалних подручја-ово је још важније. Неки људи чувају отворене калеме са пакетима средства за сушење. Вероватно претерано за хобисте, вероватно неопходно за производна окружења.
Неотворена жица за лемљење обично траје 2-3 године. Једном отворен? Користите у року од годину дана за најбоље резултате. Виможекористите старији лем{0}}он се само лошије понаша.
Ствари које бих волео да сам раније знао
Чистоћа је важнија од технике. Осредњи лемилац са чистим површинама ће надмашити вештог у борби против оксидације.
Одржавање врха је досадно, али неопходно. Залијте врх пре него што спустите пеглу. Сваки пут. Без изузетака. Оксидовани врх који не прихвата лем је бескористан без обзира на то колико је ваша станица била скупа.
Јефтинији лем није увек лош посао, али непознати{0}}лем често садржи нечистоће које утичу на влажење и поузданост спојева. За критичне апликације, држите се признатих произвођача-Кестер, Мултицоре, Алмит, слично. За табле за вежбање? Како год.
Температура је распон, а не религија. Опседнутост „савршеном“ поставком је мање продуктивна од развијања доследне технике на било којој температури која одговара вашим условима.
Добро осветљење и увећање су важнији како се зглобови скупљају. Савремени СМД рад у основи захтева стерео микроскоп или добру лампу за увећање. Ово није проблем са вештином - компоненте 0402 је заиста тешко јасно видети голим очима.
Крива учења се изравнава брже него што бисте очекивали. Стотину џоинта, имаћете основе. Хиљаду џоинта, имаћете поверења. Десет хиљада? Развићете све врсте личних навика и преференција које технички "не би требало" да раде, али на неки начин раде за вас.
Започните са{0}}комплетима за вежбање кроз рупу. Дипломирани СМД. Не прескачите основе покушавајући да пређете право на превлачење-лемљење КФП-ова нагиба од 0,5 мм-на тај начин лежи фрустрација и уништене плоче.
